Tutorial di borsina romantica per la primavera

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Ecco finalmente finito uno dei miei innumerevoli progetti della mia lista dei Future crafty projects, una romantica borsina di tela grezza impreziosita da un centrino, da qualche fiorellino (opera della mia mamma) e da un frammento di pizzo.

Questo è il tutorial originale a cui mi sono ispirata, le figure sono molto utili anche se per la confezione non ho seguito le istruzioni (che mi sembravano sbagliate, o forse era solo che era sera tardi ed ero stanca…) ma ho fatto a modo mio.

Misure della borsa finita: cm 33 x 38.
MATERIALI:
Un rettangolo di tessuto per l’esterno della borsa di circa cm 90 (larghezza) x 70 (lunghezza) – io ho usato una tela avorio
Un rettangolo di tessuto per la fodera di cm 75 x 50 – io ho usato del taffetà avorio
1 Centrino e/o altre decorazioni a piacere
1 Nastrino o fettuccia di cm 10 di lunghezza (la mia era 1,5 cm di larghezza)
1 bottone
Cordonetto di seta da impunture (opzionale)
Filo in tono

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ISTRUZIONI:
Tagliare 4 rettangoli di cm 45 (lunghezza) x 35 (larghezza), 2 per l’esterno e 2 per la fodera della borsa.
Tagliare due rettangoli di cm 86 (lunghezza) x 10 (larghezza) per il manico (ed eventualmente anche uno strato di imbottitura leggera).

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Applicare il centrino e le altre decorazioni a mano fissandoli con dei piccoli punti nascosti.

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Unire le fasce del manico, rovescio contro rovescio, (eventualmente doppiarle con l’imbottitura leggera) e fare delle impunture (volendo con un cordonetto di seta da impunture) parallele nel senso della lunghezza spaziandole di 1 cm (o quanto vi piace). Lasciare i margini a vivo o rifinirli con la forbice a zigzag.

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Cucire i due rettangoli dell’esterno borsa dritto contro dritto lungo i tre lati (esclusa apertura) a 1 cm. Fare lo stesso con la fodera. Rigirare sul dritto e stirare i margini aperti.

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Creare la stondatura degli angoli della borsa (sia all’esterno che alla fodera) appiattendo gli angoli inferiori fino ad una larghezza di 7 cm. Cucire l’angolo per traverso, piegarlo verso l’alto e fissarlo a mano.

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Piegare separatamente l’esterno e la fodera di 5 cm verso il rovescio. Infilare la fodera dentro l’esterno borsa, rovescio contro rovescio, (i margini ripiegati sono ora entrambi compresi tra i due strati) e appuntare i due strati tutt’intorno.

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Se, come è successo a me, la fodera risulta leggermente più abbondante dell’esterno e fa delle piegoline in eccesso (per differenze di elasticità del tessuto) cucire rientrando di qualche millimetro per parte all’altezza della ripiegatura del bordo superiore della fodera. 

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Cucire ora l’esterno alla fodera tutt’intorno all’apertura a pochi millimetri dal bordo.

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Applicare (cucendo un rettangolo con una croce in mezzo) i manici ai due lati opposti della borsa posizionandoli a 7 cm dal bordo superiore e centrati rispetto alle cuciture laterali.

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Fare l’asola sulla fettuccia a seconda del diametro del bottone e cucirli ai lati rispettivi della borsa centrandoli rispetto all’apertura.

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E questo è il mio risultato.

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“Art on the go bag” – Pattern e Tutorial

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Tutto nasce da un’idea contenuta nel libro “The Creative Family” di Soulemama: un kit artistico portatile, una borsa con blocco, penne, matite, temperino, gomme, tutto comodamente insieme.

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La mia versione è fatta utilizzando della stoffa jeans e del cotone stampato (con animali della giungla che già quelli fanno da ispirazione, thanks once again to Sue for the lovely material!!!). Si presenta come una cartella con zip laterali e, una volta aperta, ha una tasca per infilare un blocco di fogli formato A4, che volendo può diventare anche contenitore per un libro di figure, un’altra tasca per un blocco formato A5, un porta-pastelli e una tascona a soffietto per infilarci quello che si vuole, infine un paio di asoline per infilarci delle penne al centro (…. che possa bastare???). Ah dimenticavo …le foto son quel che sono, mi spiace, del resto lavorando quasi solo la sera con luce artificiale (e poca…) così è, pazienza!

COSTRUZIONE DEL MODELLO:

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Base della cartella: costruire un rettangolo di 50 cm di larghezza per 33 cm di altezza (se si vuole si possono smussare gli angoli). Aggiungere 0,7 cm tutt’ intorno come margine.
Segnare i punti d’appoggio di tasche, impuntura centrale e linguetta di chiusura:
– tasca blocco A4: cm 1,5 dal basso e cm 1 dai lati
– tasca porta pastelli: a 1 cm dal basso e 1 dai lati (per l’appoggio delle pattine vedi dopo)
– tasca a soffietto: a 17,5 cm dal basso e 1,5 dai lati (per l’appoggio delle pattine vedi dopo)
– impuntura: in parallelo a 0,7 cm dal centro
– asole porta penne: a 14 cm dal basso e a 4 cm dall’alto.

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Tasca per blocco A4 – n° 1 nella foto: costruire un rettangolo di cm 27,5 di altezza per cm 22 di larghezza. I margini sono di 1 cm per i lati e la base, 1 cm più 0,5 cm per il lato superiore.
Tasca per blocco A5 – n° 2: costruire un rettangolo di cm 19 di altezza per cm 15 di larghezza. I margini sono di 1 cm per i lati e la base, 1 cm più 0,5 cm per il lato superiore.
Linguetta per la chiusura – n° 3: costruire un rettangolo di cm 15 di altezza per cm 5 di larghezza, applicare una stondatura ad uno dei lati corti del rettangolo. I margini sono di 0,7 cm per i lati e la stondatura, 1 cm per il lato superiore (0,5 in più nella foto ma non serve!).
Pattina della tasca porta-pastelli – n°4: costruire un rettangolo di cm 6 di altezza per cm 22 di larghezza. I margini sono di 0,7 cm per i lati e la base, 1 cm per il lato superiore.
Tasca porta-pastelli – n°5: costruire un rettangolo di cm 10 di altezza per cm 22 di larghezza. I margini sono di 1 cm per i lati e la base, 2 cm più 1 cm per il lato superiore.
Pattina della tasca a soffietto – n°6: costruire un rettangolo di cm 3 di altezza per cm 21 di larghezza. I margini sono di 0,7 cm per i lati e la base, 1 cm per il lato superiore.
Tasca a soffietto – n°7: costruire un rettangolo di cm 13 di altezza per cm 21 di larghezza. I margini sono di 2 cm più 1 cm per i lati e la base, 1 cm più 0,5 cm per il lato superiore. Per creare la profondità della tasca i margini dei due lati devono creare un angolo con quelli dei due lati come mostrato nella foto.
Taschine esterne –  senza foto: costruire un rettangolo di cm 10 di altezza per cm 12 di larghezza stondando gli angoli inferiori. Aggiungere i margini di 1 cm per i lati e la base, 1 cm più 1 cm per il lato superiore.
Manici –  senza foto: costruire 4 rettangoli di cm 55 di altezza per cm 3 di larghezza. Come margini aggiungere 1 cm per i lati lunghi e 2 cm per i lati corti.

MATERIALE NECESSARIO:
Stoffa per basi cartella
Stoffa per tasche
Teletta di rinforzo (opzionale)
Teletta adesiva (opzionale)
Zip da 25 cm
Fogli di cartoncino rigido cm 32 per 23
Nastro di cotone
Imbottitura sottile
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TAGLIO DELLE STOFFE:

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Appoggiare i pezzi del modello alle stoffe e procedere al taglio. Le pattine delle tasche, la tasca esterna e la linguetta di chiusura vanno tagliate doppie. (Opzionale: tagliare anche una versione  delle tasche in teletta per rinforzo se la stoffa scelta per confezionarle  è molto sottile).

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Tagliare il modello della base due volte (nella foto la stoffa è doppia). (Opzionale: tagliare anche uno strato singolo di imbottitura leggera se piace l’effetto un po’ morbidoso)

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Riportare sulla base interna i punti di appoggio delle tasche, dell’impuntura centrale e delle asole. Riportare sulla base esterna i punti di appoggio della linguetta di chiusura.

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Procedere a doppiare tutte le tasche unendo gli strati di teletta alla stoffa (appoggiandola sul rovescio!) con una cucitura a 0,7 cm tutt’intorno.

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Fare lo stesso con linguettta e pattine ricordandosi di lasciare aperto qualche cm. Rigirarle sul dritto e stirarle. Impunturarne infine i lati e la parte inferiore (lasciando stare il lato dell’attaccatura alla base) con un’impuntura a 0,3 cm dal bordo.

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Stirare  a 0,5 cm e poi a 1 cm (ripiegandoli verso il rovescio) i margini superiori delle tasche per il blocco A4 e A5 e della tasca a soffietto. Bloccare con un’impuntura a 0,7 cm dal bordo. Stirare  a 1 cm e poi a 2 cm (ripiegandoli verso il rovescio) il margine superiore della tasca porta pastelli. Bloccare con un’impuntura a 1,5 cm dal bordo. Stirare  a 1 cm e poi ancora a 1 cm (ripiegandoli verso il rovescio) i margini superiori delle taschine esterne.

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Stirare ripiegandoli verso l’interno tutti gli altri margini delle tasche (qui nella foto si vede una taschina esterna).

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Appuntare la tasca per il blocco A5 sopra quella per il blocco A4 a 1 cm dalla base e 3,5 cm dai lati. Cucirla lasciando aperto il lato superiore con impuntura a 0,3 cm dal bordo. (Nella foto si vede che ho sbagliato invertendo il verso della stampa…ops!)

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Procedere in modo simile applicando la tasca A4 al lato destro della base interna (vedi i punti d’appoggio).

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Appuntare la tasca porta pastelli sul lato sinistro della base interna. Impunturarla con cucitura a 0,3 cm dal bordo lungo i lati e la base. Eseguire delle “corsie” per i pastelli o colori a seconda di cosa volete infilarvi (le mie erano più o meno distanziate di 2 cm tra loro).

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Appuntare la pattina della tasca in modo che il lato inferiore si sovrapponga di 3 cm alla tasca. Bloccare il lato superiore della pattina alla base con un’impuntura a 0,3-0,5 cm dal bordo.

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Rinforzare il rovescio del punto delle asole con un rettangolino di teletta adesiva (o imbastire un rettangolino di stoffa rigida qualsiasi).

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Eseguire le asole (spero si vedano dalla foto!) e aprirle.

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Ripiegare verso l’interno (rovescio) i margini laterali di 1 cm della tasca a soffietto. Cucire (dritto contro dritto) gli angoli dei margini di 2 cm laterali e inferiore della tasca prendendo anche il margine laterale ripiegato prima. Appuntare la base della tasca alla base della cartella dritto contro dritto (guarderà verso il basso). Cucire la base della tasca a 1 cm dal bordo.

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Ribaltare la tasca verso l’alto, appuntare i margini laterali e impunturarli a 0,3 cm dal bordo (fino a che si riesce).

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Formare una piega del margine laterale del soffietto e impunturarlo in orizzontale vicino al bordo. Appuntare la pattina a 3 cm dal margine superiore della base e impunturarla con cucitura a 0,3 cm dal bordo.

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Appuntare la linguetta ad un lato alla base esterna (seguire il modello!) e appuntare un nastro al punto di incontro con il lato opposto. Impunturare il lato corto dritto della linguetta a 0,3 cm dal bordo e il nastro.

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Appuntare le taschine esterne sulla base a 2 cm dall’attaccatura del nastro e della linguetta. Impunturarle a 0,3 cm dal bordo lungo i lati e la base stondata.

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Appuntare l’imbottitura al lato esterno della base sul rovescio e impunturarla tutt’ intorno a 0,5 cm dal bordo.
Aprire le lampo e appuntarle aperte una lungo il lato inferiore e una lungo il lato superiore della base esterna: partire appoggiando il bordo della lampo (dritto) contro il bordo della base (dritto), il primo dentino a 1,5 cm dal lato corto della base (ripiegare e appuntare verso l’esterno il margine in eccesso senza dentini).  Appuntare il resto delle lampo.
Sovrapporre la base interna a quella esterna+lampo (dritto contro dritto) e cucire i 3 strati insieme a 1 cm dal bordo fino a fermarsi a 1,2 cm dal centro della base (lasciare il buco per poter poi manovrare meglio quando si dovrà aprire e chiudere la lampo). Rigirare sul dritto e stirare il più possibile i margini aperti.

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Una volta rigirato sul dritto una lampo dovrebbe presentarsi così.

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A questo punto bloccare insieme i due starti delle basi eseguendo le impunture centrali. Partire dall’asola superiore, cioè a 4 cm dal bordo superiore e finire  a 4 cm da quello inferiore.

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Preparare i manici: appuntare i 4 pezzi in 2 coppie lungo i lati lunghi dritto contro dritto e cucirli a 1 cm dal bordo. Con l’aiuto di uno strumento apposta rigirare i manici sul dritto, stirarli e impunturare a 0,3 cm dal bordo i lati lunghi. Se non si ha il ferretto allora stirare i margini dei lati lunghi verso l’interno (rovescio) sovrapporli rovescio contro rovescio e impunturarli a 0,3 cm dal bordo.

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Inserire un cartone in entrambi i lati aperti della borsa, ripiegarne ora i margini di 0,7 cm verso l’interno e appuntarli. Non dimenticare i manici posizionandoli a 7 cm dai lati  della borsa e infilandoli all’interno per 2 cm dal bordo superiore. Impunturare a 0,3 cm dal bordo facendo attenzione a bloccare bene i manici con qualche punto indietro.

Et voilà! Speriamo di aver scritto tutto giusto 😐

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Ecco l’esterno dal lato della chiusura, dal lato opposto e la cartella aperta (ho attaccato un automatico femmina alla tasca a soffietto e uno maschio  alla pattina della tasca-pastelli  perchè quest’ultima stesse comodamente aperta mentre si disegna).

Altre bellissime Art-on-the-go bags di MerMag, Gidget goes Home, This Mama makes Stuff, JC Handmade, Bianca Jade Makes Stuff, Mr. Monkey Suit.

Altri post interessanti sul tipo e l’organizzazione dei materiali per l’arte.

Giacchina 18-24 mesi – Pattern e Tutorial

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L’idea di fare una giacchina ad Orli mi è venuta da questa bellissima felpa cardigan che la mia amica Christina ha regalato ad Orli qualche mese fa. Il modello (una specie di kimono con cappuccetto) è così semplice che ho pensato di riprodurlo in una giacca per l’autunno con un avanzo di lana cotta usata per la mia giacca.

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Ecco di seguito il grafico del modello di giacca e cappuccio (stamparli magari un po’ ingranditi e seguire le istruzioni per il disegno a fine post):

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Particolare del grafico della giacca:

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E del cappuccetto:

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La vestibilità è quella per 18-24 mesi (Orli è però abbastanza alto per la sua età).

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E viene più o meno così.

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Per ravvivare un po’ la monotonia del colore io ho usato una cerniera e un filo grigio chiaro spesso per fare delle impunture decorative ai lati delle cuciture principali.

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Infine con dei ritagli ho fatto delle taschine a toppa stondata, anche quelle profilate da impuntura:

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MARGINI DI CUCITURA(compresi già nel modello):
– orlo 0 cm (taglio vivo)
– spalla sopramanica 1 cm
– metà davanti 1,2 cm (per applicare la zip)
– scollatura 0 cm (taglio vivo)
– fianco e sottomanica 1 cm
– metà dietro 0 cm (da allineare alla ripiegatura della stoffa durante il taglio)
– polso 0 cm (taglio vivo)

COSTRUZIONE DEL GRAFICO DELLA GIACCA:
Costruire un quadrato di 41,5 x 41,5 cm e delimitarne gli angoli con le lettere A,B,C,D. Tracciare una diagonale tratteggiata da A a C. La linea A-D rappresenterà la metà davanti. Per la metà dietro tracciare una parallela rientrata di 1,2 cm dalla linea della metà davanti.
Costruzione della scollatura del davanti:
Misurare 8 cm da A verso D, 7 cm da A verso C e 7,7 cm da A lungo la diagonale verso C. Disegnare una curva connettendo questi 3 punti e mantenedo dritto il tratto per il primo centimetro ad entrambe le estremità.
Costruzione della scollatura del dietro:
Scendere da A-B di 3 cm lungo la linea della metà dietro e connettere questo punto con l’estremità della scollatura del davanti sulla la linea A-B mantenendo il tratto perpendicolare alla linea della metà dietro per i primi 2 cm.
Costruzione della manica:
Scendere di 5 cm da B verso C e segnare il punto, scendere ulteriormente e segnare 13,5 cm rientrando di 1,2 cm all’estremità inferore. Congiungere questo punto con quello più in alto per ottenere il polso della manica.
Connettere il polso con il punto della scollatura lungo A-B per ottenere la linea della spalla e sopramanica.
Costruzione dell’incavo del sottomanica e del fianco:
Misurare e segnare 19 cm da D verso C, questo sarà l’orlo della giacca.
Tracciare una seconda diagonale dal punto di inizio della scollatura lungo la metà davanti fino a C. A partire da C misurare e segnare 28,5 cm lungo entrambe le diagonali. Disegnare una curva passante per i due punti, questo sarà l’incavo del sottomanica. Connettere la curva con il polso e con l’orlo della giacca con linee tratteggiate (non saranno quelle definitive). Per creare una leggera incavatura al sotto della manica e al fianco rientrare rispettivamente di 0,3 cm e di 0,7 cm più o meno a metà delle linee tratteggiate della manica e del fianco. Tracciare quindi le linee definitive eseguendo una leggera curvatura.
Costruzione del cappuccio:
Costruire un rettangolo di 22 cm di larghezza per 27 cm di altezza. Segnare gli angoli con le lettere A,B,C,D. Tracciare una diagonale tratteggiata da A a C.
Per creare la curva della testa misurare e segnare 8 cm a partire da A lungo A-B, 10 cm a partire da A lungo A-D e 3,5 cm da A lungo la diagonale A-C. Passare per questi 3 punti formando una curva.
Per formare l’incavo lungo l’apertura del viso scendere da B lungo B-C di 9 cm e segnare, poi salire da C lungo B-C di 7 cm rientrando di 1,2 cm e segnare. Disegnare la curva dell’incavo del viso partendo da C e passando per il punto rientrato andando a sfumare verso il punto a 9 cm da B.
Per formare l’attaccatura del collo misurare 3,7 cm a partire da D lungo D-C salendo di 1,5 cm e segnare. Misurare e segnare 2 cm da C verso D lungo C-D. Connettere i 2 punti prima con una linea tratteggiata. A partire dall’estremità della linea tratteggiata più vicina a D disegnare una curva salendo di 0,6 cm dalla tratteggiata e andando a finire al punto a 2 cm da C.
Per l’incavo della nuca scendere lungo A-D di 12,5 cm dall’estremità inferiore della curva della testa, rientrare di 4 cm e connettere questo punto con il collo e la stondatura della testa tramite una curva.

Ricalcare le parti del modello dal grafico e procedere al taglio dei seguenti pezzi:
– 2 metà davanti con manica
– 1 dietro con maniche
– 2 metà cappuccio
– eventualmente 2 taschine

Confezione: (istruzioni alquanto succinte e senza foto stavolta ma ho pensato fosse abbastanza facile comunque)
Cucire a 1 cm lungo la linea della spalla-sopramanica. Stirare (col vapore) la cucitura aperta. Eseguire eventualmente le impunture con filo a contrasto parallele a 0,5 cm dalla cucitura principale.
Cucire a 1 cm lungo la linea del fianco-sottomanica. Stirare (col vapore) la cucitura aperta.
Cucire a 1 cm le due metà del cappuccio, stirare (col vapore) la cucitura aperta ed eventualmente eseguire le impunture parallele a 0,5 cm dalla cucitura principale.
Applicare la zip (apribile) alla metà davanti (dritto della zip contro dritto della stoffa) rigirare verso l’esterno e fissare i margini ripiegati con un’impuntura o con punti a mano.
Applicare il cappuccio sovrapponendo il margine di 1 cm alla scollatura della giacca (dritto del cappuccio contro rovescio della giacca)e fissare con una doppia cucitura parallela a 0,3 cm dal margine del collo della giacca (volendo questa può essere l’impuntura col filo a contrasto) e a 0,3 cm dal margine del cappuccio.
Volendo applicare le taschine posizionarle a 3 cm dall’orlo e a 2,5 cm dalla zip e impunturarle col filo a contrasto.

E speriamo di non aver fatto errori 😉 !

Berretto da gnomo – Tutorial e pattern

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L’idea di questo cappello da gnomo mi è venuta da una combinazione di idee: una carinissima felpa stampata che non mi va più bene ma che mi dispiaceva dare via, un cappellino, appunto da gnomo, che  lo zio Andrew ha regalato ad Orli un po’ di tempo fa e i bellissimi costumi da gnomo di Halloween che Enchanted Mama ha fatto per i suoi bimbi.

Ho pensato che un pizzico di fiaba nella vita di tutti i giorni non guastasse e così ecco sfornati questi due cappellini, uno per Orli (con il rovescio della stoffa visto che le stelline rosa forse non sono proprio adatte) e uno per la cuginetta Freya.

La confezione è davvero rapidissima. Io, per assicurare una maggiore aderenza alla testa e dare una variante di tessuto ho usato come bordo l’orlo della felpa ma si può fare benissimo tutto il cappellino di un solo tessuto (come nel grafico).

Se avete bimbi, nipotini, amichetti vari è un regalino super veloce e divertente!

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Modello: (per una circonferenza capo di 48 cm)
Partite a disegnare il rettangolo della base fino a 11 cm di altezza cominciando a creare una curva per poi decrescere fino alla punta.

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Confezione: (usare tessuto elastico!)
Tagliare il berretto appoggiando il modello sul tessuto doppiato.
Se usate un tessuto diverso per il bordo da risvoltare (fascia alta 6 cm) ricordatevi di aggiungere i margini di cucitura (che non ho indicato nel grafico sopra)!
Cucire lati lunghi del berretto e rifinire i margini a tagliacuci o in altro modo.
(Se usate il bordo di tessuto diverso cucire i lati e poi attaccarlo al berretto, dritto del bordo contro rovescio della stoffa, con cucitura elastica.)
Rifinire l’orlo del berretto (o dell’eventuale bordo di tessuto diverso, questa rifinitura sarà a vista).
Risvoltare il bordo verso l’interno del cappello e stirare (se usate il bordo di tessuto diverso lo rivolterete invece verso l’esterno del berretto).
Impunturare attorno al margine del bordo ripiegato con cucitura elastica.

Wall organizer – Tutorial

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Un pannello con tasconi può essere molto utile magari nella camera di un bimbo (sopra il fasciatoio ad esempio) o in un angolo del cucito (come il mio nello sfondo della foto) … non sarà certo il massimo dell’originalità come idea, lo so anzi, ma avevo questo modello da secoli e finalmente sono riuscita a farci qualcosa, e fuori un altro!

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Ecco il modello per il pannello base con la posizione delle tasche.

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Qui sopra invece i modelli per le tasche che sono:
1 – tasca a soffietto
2- tasca a soffietto
3 – tasca a toppa con base ad angoli stondati
4 – tasca a soffietto
5 – tasca a soffietto
6 – tasca con cannello
7 – tasca a toppa rettangolare

Tagliare i pezzi:

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  • 1 base per il dritto del pannello nella stoffa desiderata
  • 1 base pannello in materiale per imbottitura (che sia sottile e soffice)
  • 1 base pannello in tela leggera
  • 1 in tela più pesante o in un’altra stoffa desiderata per il rovescio del pannello
  • 1 per ciascuna tasca nella stoffa desiderata
  • 1 per ciascuna tasca in una teletta leggera di rinforzo (per la tasca n°6 con cannello tagliare  una mostrina di cm 3 x 18 nella stessa stoffa della tasca)

Preparare le tasche:

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Doppiare ciascuna tasca (tranne la tasca con cannello n°6) con la teletta e rifinire i 4 lati  a tagliacuci (o forbice zigzag antisfilacciatura). Doppiare la tasca con cannello n° 6 con la teletta, piegare e stirare il cannello e rifinire solo i due lati e la base. Rininire i lati e una base della mostrina.

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Sovrapporre, dritto contro dritto della stoffa, i due margini non rifiniti della tasca 6, cucire a 1 cm dal bordo, stirare i margini della cucitura aperti …

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… e rigirare la mostrina verso l’interno (rovescio) della tasca. Piegare e stirare i lati verso l’interno.

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Piegare verso l’interno (rovescio) della tasca e stirare prima i lati e le basi e poi le mostrine delle due tasche a toppa. Per le tasche a soffietto piegare verso l’interno le mostrine e stirarle lasciando stare per ora i lati.

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Appuntare le mostrine di tutte le tasche …

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… e impunturarle a 0,7 cm dal margine della mostrina.

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Finire di preparare le tasche a soffietto piegando e poi stirando i soffietti a seconda del modello.

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A questo punto tutte le tasche dovrebbero essere rifinite e pronte per essere applicate. Metterle da parte per ora.

Preparazione del telo base:

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Appoggiare l’imbottitura sul rovescio della stoffa del telo base e sovrapporvi la tela leggera. Appuntare con gli spilli o imbastire con la macchina da cucire con punto lungo a 0,7 cm dal bordo tutt’intorno.

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Appoggiare le varie tasche sul pannello secondo le istruzioni del grafico.

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Mantenedo la posizione rispetto al grafico ribaltare le tasche (tranne quella a toppa con base stondata) facendo combaciare il dritto della stoffa contro il dritto del pannello base. Appuntare con gli spilli al pannello le basi di ciascuna tasca facendo attenzione di comprendere i margini ripiegati all’interno dei lati.

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Cucire le basi delle tasche a 1 cm dal bordo. Impunturare la tasca a toppa con base stondata a 0,3 cm dal bordo lungo i due lati e la base.

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Ribaltare le altre tasche e appuntare i lati al pannello …

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… facendo attenzione, nelle tasche a soffietto, di non prendere le pieghe dei soffietti.

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Impunturare i lati della tasca a toppa rettangolare e della tasca con cannello a 0,3 cm dal bordo.

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Impunturare i lati delle tasche a soffietto.

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Appoggiare e appuntare la fascetta di elastico secondo la posizione del grafico ripiegando di 0,5 cm verso l’interno i margini laterali. Impunturare in verticale le estremità laterali e ad intervalli desiderati (dipende da quello che ci volete infilare).

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Appuntare sul dritto del pannello base 3 cappioline (io qui ho usato della coda di topo, 6 cm per gancetto) con i margini verso i margini del pannello. Due alle estremità e uno al centro del pannello. Fissare con qualche punto a 0,7 cm dal bordo.

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Appoggiare la tela pesante sul dritto del pannello, appuntare tutt’intorno e cucire tutti gli strati a 1 cm dal bordo lasciando aperta un’apertura di 6-10 cm.

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Tagliare i 4 angolini …

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… e tirare fuori il dritto del pannello estraendolo dall’apertura. Appianare bene col ferro i margini, tirare in su i gancetti ed eventualmente impunturare tutt’intorno per fissare bene gli strati.

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Et voilà!

Borsa/pochette superfacile – Tutorial

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La mia adorata amica Christina mi ha spedito una borsa già tagliata, ma non ancora cucita, dandomi così l’ispirazione per documentare la confezione e condividerla.

E’ il mio primo tutorial quindi chiedo venia per eventuali imprecisioni e per la non sempre ottima qualità delle foto. Si può sempre migliorare in futuro!

Modello:

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Suggerimenti:

– usare una stoffa leggerissima (altrimenti è difficile accartocciare la borsa all’inetrno della taschina) e resistente, la fodera ad esempio è perfetta.

– tagliare i pezzi della borsa appoggiando il modello sul tessuto doppiato, per creare un po’ di contrasto visivo si può anche tagliare borsa e tasche in dritto filo (cioè il verso della trama verticale,  parallelo alla cimosa che è anche il più resistente) e la mostra in traversofilo (il verso perpendicolare al dritto filo, più cedevole).

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Rifinire i margini delle tasche a tagliacuci, ripiegare 1 cm  verso l’interno (rovescio) e stirare. Se non si ha una tagliacuci a disposizione si può anche usare una forbice zig zag antisfilacciatura altrimenti piegare a 0,5 cm e ripiegare di nuovo su se stessi i margini delle tasche (1 cm totale di margine).

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Impunturare a 0,7 cm dal bordo ripiegato uno dei lati lunghi delle tasche.

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Stirare l’impuntura.

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Sul rovescio di ciascun lato della borsa, centrare le tasche appoggiando il lato superiore impunturato a 6 cm dal bordo dell’apertura centrale della borsa.

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Spillare i tre lati per prepararli alla cucitura e impunturarli a 0,3 cm dal margine tasca.

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Ripetere per l’altra tasca. Stirare entrambe le tasche.

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Per creare un ulteriore scomparto, eseguire un’impuntura verticale al centro di una soltanto delle tasche. L’altra deve rimanere aperta per poterci accartocciare l’intera borsa all’interno.

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Rifinire il margine inferiore della mostra a tagliacuci e rigirarlo stirandolo a 0,7 cm verso l’interno (rovescio).

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Cucire i lati della borsa a 1 cm.

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Rifinire i margini (tenendoli uniti) a tagliacuci. Se non si ha una tagliacuci a disposizione si può anche usare una forbice zig zag antisfilacciatura altrimenti eseguire una cuciura all’inglese (cucire a 0,4 cm rovescio contro rovescio, stirare i margini aperti, rigirare la borsa ed eseguire una seconda cucitura a 0,6 cm questa volta appoggiando dritto contro dritto, in questo modo la prima cucitura verrà incapsulata all’interno della seconda e il margine risulterà rifinito).

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Creare la stondatura alla base della borsa:

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allineare la cucitura del lato a quella della base della borsa.

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Cucire trasversalmente a 3 cm dall’angolo. Ripetere per l’altro angolo.

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Stirare verso un lato i margini delle cuciture laterali della borsa.

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Ecco l’angolo stondato della base.

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Cucire a 1 cm i margini superiori dei manici della borsa sovrapponendo dritto al dritto della stoffa.

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Stirare i margini della cucitura aperti.

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Cucire a 1 cm i lati e i manici della mostra sempre appoggiando drittocontro dritto della stoffa.

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Stirare aperti i margini della cucitura dei lati della mostra.

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E quelli dei manici.

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Infilare la mostra alla borsa dritto contro dritto della stoffa.

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Appuntare l’apertura centrale e cucire i due strati a 1 cm lungo tutta l’apertura.

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Stirare, fino a quanto è possibile, i margini di cucitura aperti.

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Rigirare la mostra all’interno della borsa, stirare dal dritto lungo il bordo dell’apertura centrale.

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Impunturare a 0,3 cm dal bordo lungo tutta l’apertura centrale.

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Infine stirare l’impuntura.

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Passare ora alle aperture laterali. Rigirare di nuovo la borsa sul rovescio e appoggiare dritto contro dritto i margini di un’ apertura laterale…

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…appuntandoli a partire dalla cucitura del lato borsa…

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…seguendo la stondatura dell’apertura…

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…su su fino ai margini dei manici. Cucire a 1 cm e ripetere con l’altra stondatura laterale.

Ripetere con l’ altra apertura laterale della borsa.

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Stirare i margini della cucitura spianandoli con l’unghia (è un po’ difficile col ferro da stiro).

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Stirare dal dritto i bordi delle due aperture laterali e impunturare a 0,3 cm dal bordo.

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Appuntare lungo il margine inferiore la mostra al rovescio della borsa e inserire un nastrino in corrispondenza del centro della tasca (quella senza doppio scomparto). Cucire la mostra a 0,3 cm dal bordo. Stirare la cucitura.

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Cucire un nastrino sul margine del lato interno della tasca in corrispondenza col nastrino della mostra  (per chiudere la pochette).

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E la borsa è fatta!

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All’occorrenza ripiegare tutta la borsa accartocciandola all’interno della tasca interna e chiudere il nastrino.

Baci a Chri!

Top con ruches – tutorial di MadebyRae

This weekend, thanks to some babysitting from wondermike, I could make this lovely spring ruffle top following a very easy and hugely satisfactory tutorial from Made by Rae posted on Sew, Mama, Sew!

It’s been very easy to make it and I love the result, awesome tutorial indeed! I loved it so much I have made a translation available for my italian craft mates. I hope is ok with the author.

 top-ruffles-blog

Questo weekend, grazie a wondermike che ha fatto un (bel) po’ di babysitting, sono riuscita a fare questo top  seguendo le spiegazioni di questo splendido e facilissimo tutorial di Made by Rae su Sew, Mama, Sew!

Ho pensato di tradurlo in italiano per chi volesse cimentarsi:

TOP CON RUCHES – TUTORIAL di MADE by RAE (tutte le foto sono di Made by Rae)

Step 1: Prendere la misura del torace e dei fianchi.?

Misurare attorno al torace, con il centimentro sotto le ascelle e sopra il seno (non nella parte più ampia del petto).  Arrotondare gli eventuali millimetri, aggiungere 2,5 cm di morbidezza, dividere per due e infine aggiungere 2 cm per i margini.

Esempio: Se la misura del torace è 86,5 cm arrotondare a 86 cm + 2 cm (morbidezza) =

88 cm / 2 = 44 cm + 2 cm (margini) = 46 cm (questa misura verrà chiamata X cm).

Questa è la formula per le tue misure:

:?____ + 2 cm = _____ / 2 = _____ + 2 cm = ________ cm

Dopodichè misurare la circonferenza fianchi nel punto della loro massima larghezza. Dividere questo numero per 2 e aggiungere 2 cm per i margini.

Esempio: Se la circonferenza fianchi è 97 cm allora:

97 cm / 2 = 48,5 cm (arrotondare a 49)+ 2 cm (margini) = 51 cm (che chiameremo Y).

Dettaglio del dietro.

Step 2: Tagliare i pezzi.

Per il busto e le spalline: Tagliare 4 rettangoli, ognuno di 13 cm per X cm.

La maggior parte dei tessuti sono più elastici in un verso che nell’altro (fare una prova sul tessuto tirando orizzontalmente o verticalmente per vedere quale è il verso più elastico o “traverso filo”). Dal momento che questo capo si infila senza lampo o simili, assicurarsi di tagliare il lato più lungo di ogni rettangolo nella direzione del traverso filo ovvero della maggiore elasticità. Due dei rettangoli saranno per le fasce del busto (davanti e dietro), e due per le spalline (anche se solo due sono mostrati nella foto sopra).

Per le tasche: Tagliare 2 rettangoli, ognuno di 15 cm x 30 cm.

Per le ruches: Tagliare 2 rettangoli, ognuno di 7 cm x 55 cm.

Per il busto del top: Tagliare 2 trapezoidi come mostrato nel diagramma (vedi anche spiegazione sotto):

Top / Petto = X cm + 15 cm

Height / Lunghezza = 45 cm o lunghezza desiderata

Bottom / Fianchi = Y cm + 15 cm

Ovvero: Per la larghezza del top sopra, prendere X cm e aggiungere  15 cm per le pieghe (o per l’arricciatura). Per la larghezza all’orlo, prendere Y cm e aggiungere 15 cm di morbidezza  (non deve risultare troppo attillato ai fianchi).

Per la lunghezza: 45 cm è più che sufficiente per una taglia M (ma è comunque meglio dover accorciare che allungare dopo!)

Nell’incertezza misurare verticalmente la lunghezza dal petto ai fianchi, aggiungere qualche cm per l’orlo e utilizzare questa misura come lunghezza.

Per esempio: Un trapezoide può misurare 46 cm + 15 cm =  61 cm all’orlo superiore, 50 cm + 15 cm = 65 cm all’orlo inferiore, per 45 cm di altezza.

Step 3: Unire le fasce del petto e segnare la posizione delle spalline.

Prendere i due rettangoli delle fasce del petto e posizionare i dritti l’uno contro l’altro. Cucire ciascun fianco con cucitura a 1 cm.

Stirare le cuciture aperte, piegare a metà per il verso della lunghezza la fascia e stirarla. Ripiegare a 0,7 cm verso l’interno e stirare uno dei margini dell’anello della fascia; questo sarà il lato interno della fascia del top.

Piegare ciascuna delle fasce delle spalline a metà lungo la lunghezza e stirare.

Stirare all’interno piegando a 0,7 cm uno dei lati lunghi di ciascuna fascia (questo margine ripiegato sarà il lato interno della spallina).

Segnare il centro del davanti e del dietro delle fasce del petto con un pennarello lavabile o un gessetto. Appuntare ciascuna spallina al davanti della fascia a distanza uguale dal centro (ad esempio 8 cm). Lasciar per ora libero il dietro il dietro delle spalline.

Provarsi le fasce ed eventualmente aggiustare la spaziatura (tener presente che le ruches anche occuperanno 7 cm per lato). Se è possibile farsi appuntare da qualcuno il dietro delle spalline nella giusta posizione sempre a distanza uguale dal centro. Può esser d’aiuto per migliorare l’aderenza alle spalle inclinarle leggermente (come mostrato nella foto sopra).

Segnare la fascia del petto nei punti in cui incontra la spallina.

Step 4: Attaccare le ruches (opzionale).

Rifinire l’orlo delle ruches piegando e ripiegando il margine a 0,7 cm e impunturandolo (si può rifinire anche con birillino della tagliacuci come nella foto).

Con un punto dal passo lungo cucire due linee lungo il margine non rifinito della ruches a 0,3 e 0,7 cm dal bordo. Arricciare la ruches.

Rifinire il lato corto delle ruches piegando il margine a 0,3 cm, ripiegando poi a 0,7 e infine cucendo (oppure rifinire con birillino della tagliacuci come nella foto).

Allineare la ruches al lato aperto (quello non ripiegato) della spallina e appuntarla con il dritto contro dritto della spallina. Aggiustare l’arricciatura della ruche in modo da farla coincidere con la lunghezza desiderata.

Cucire la ruche alla spallina con cucitura a 1 cm. Rigirare sul dritto, stirare i margini verso l’interno della spallina,  piegare la spallina a metà per la lunghezza in modo che il margine libero (precedentemente stirato  a 0,7 cm) sia appoggiato all’altro con ruches. Impunturare chiudendo la spallina a 0,3 cm  dalla cucitura  della ruche.

Ripiegare all’interno i lati corti della spallina e impunturare. Ripetere tutto per l’altra spallina.

Step 5: Creare gli scalfi (opzionale).

Segnare sulla fascia del petto dove termina la ruche.

Trasferire i segni all’interno della fascia. Rivoltare la fascia. Disegnare sul rovescio un semicerchio compreso tra i due segni su ciscun fianco della fascia con il margine inferiore della curva a 2,5 cm dalla piegatura.

Cucire lungo la curva, tagliare i margini in eccesso e gli angoli superiori, rivoltare sul dritto e stirare.

Step 6: Creare le pieghe sul davanti e sul dietro del top.

Segnare il centro del davanti (segno viola nella foto). Cominciando a 2,5 cm dal centro, fare tre paia di segni a 2,5 cm di distanza l’uno dall’altro saltando 3,8 cm tra ciascun paio . In altre parole, la spaziatura risulterà così dal centro verso l’esterno: 2,5 cm / 2,5 cm / 3,8 cm / 2,5 cm / 3,8 cm /2,5 cm  (come mostrano i segni blu; solo quelli di destra sono mostrati nella foto sopra).

Ripetere per l’altra parte del davanti, come mostrato nella foto.

Ciascun segno blu della foto corrisponde all’estremità della piega. Piegare il tessuto in modo che il segno blu stia sopra e appuntare la piega. Ogni piega ora misurerà  1,25 cm. Piegare il tessuto in modo che le pieghe siano rivolte verso l’esterno.

Prima di cucire definitivamente le pieghe misurare il margine superiore del davanti per essere sicuri che sia esattamente X cm. (vedi Step 1). Modificare la larghezza delle pieghe se necessario. Cucire ora verticalmente lungo ciascuna piega per 5 cm per fissarla. Nel caso di busti molto larghi lasciare le pieghe libere e cucire invece solo orizzontalmente ciascuna piega per fissarla. Ripetere lo stesso processo per il dietro.

Per chi ha una tagliacuci rifinire i fianchi dei trapezoidi. Altrimenti comunque cucire il davanti al dietro con cucitura a 1 cm, rifinirli con forbice zigzag anti sfilacciamento e stirare i margini aperti.

Step 7: Attaccare le fasce del petto al davanti e al dietro del top.

Aprire la fascia del petto il più possibile. Appuntare il davanti e il dietro alla fascia lungo il margine non ripiegato allineando le cuciture dei fianchi. Cucire con cucitura a 1 cm. Stirare le cuciture verso la fascia e ripiegare la fascia a metà per la lunghezza in modo che il margine libero (precedentemente ripiegato a 0,7 cm) vada a coprire la cucitura appena fatta.

Impunturare dal dritto a 0,3 cm dalla cucitura facendo attenzione a comprendere anche l’altro margine ripiegato e chiudere così la fascia. Per non correre rischi altrimenti, imbastire prima lungo il margine ripiegato sul rovescio, poi impunturare  dal dritto e infine rimuovere l’imbastitura.

Step 8: Attaccare le spalline alla fascia.

Riposizionare le spalline sulla fascia seguendo i segni precedentemente fatti. Impunturare più volte (avanti e indietro) lungo la fascia per fissare le spalline.

Step 9: Sfiancatura (opzionale) e rifinitura dell’orlo.

Questo processo serve a dare al top un aspetto un po’ più sfiancato (migliorando la silhouette). Provare a farlo, eventualmente si può sempre rimuovere la cucitura successivamente.

Rivoltare il top sul rovescio e trovare il centro della cucitura del fianco. Fare un segno a 2/2,5 cm dalla cucitura. Ora disegnare una linea curva dalla fascia del petto al segno del centro e da qui all’orlo.

Cucire lungo questa linea, rifinire (se si è sicuri) i margini con forbice zigzag anti sfilacciamento e stirarli aperti.

Orlo inferiore. Piegare il margine a 1 cm, stirare e ripiegare di nuovo a 1 cm. Impunturare. In alternativa fare un orlo invisibile o usare il birillino della tagliacuci.

Step 10: Creare e attaccare le tasche (opzionale).

Piegare i pezzi delle tasche a metà dritto contro dritto. Cucire tutt’attorno con cucitura a 0,7 cm dal bordo, lasciando aperti 5 cm lungo il margine inferiore. Stirare, tagliare gli angoli, rigirare sul dritto, stirare di nuovo.

Posizionare le tasche sul top dove desiderato (ad esempio appoggiate alle cuciture dei fianchi come nella foto all’inizio). Impunturare i lati e il sotto delle tasche chiudendo, via via che si cuce, anche l’apertura del lato inferiore.

Alternative di top senza tasche e senza ruches.

Buon divertimento!